A. 北京南城嘗鹵煮
北京這個皇城古都，什麼事情都與別處大不相同。再大的西瓜滾到京城，也只是粒芝麻；而再小的芝麻，進了京城，或許真的成了西瓜。老北京人眼裡的鹵煮，恐怕就是那粒成了西瓜的芝麻。
在京七八年，早就聽說北京人鍾情鹵煮。專營鹵煮的門店隨處可見，不少著名景點附近和大商圈周邊，也都有專門賣鹵煮的攤位。除了專營店鋪，街頭小攤的鹵煮大多用一次性杯碗來盛，拿竹簽挑著吃。有些夜店，還主打鹵煮的招牌，每晚都能吸引不少外來打工者當夜宵吃。 旅遊 景點上那些打著北京名吃招牌的鹵煮攤前的吃相，讓人望而生畏。而對那些忌諱食用動物內臟的人來說，看一看鹵煮大鍋里咕嘟咕嘟翻動的豬腸、豬肺，難免增加些恐懼。再聞一聞空氣中漂浮的動物臟器的腥燥味，就已經反胃作嘔了。
有老北京人說，鹵煮原是清朝宮廷 美食 ，是由來自蘇州的大廚帶到皇城的「蘇造肉」演化而來。實際上，沒有幾個人真的相信鹵煮有著這么大的來頭和這么高的身價。考察其源頭，原來是舊 社會 吃不起肉的窮人，把富人家丟棄或便宜售賣的豬下水拿來做食材，清洗干凈後，再用各種佐料蓋住大小腸、肝肚肺的臟氣，煮出誘人的滋味。鹵煮的做法也許與皇族權貴享用的「蘇造肉」區別不大，但豬雜碎畢竟是上不了檯面的東西，皇帝老子吃膩了山珍海味，也未必瞧得上這豬腸豬肺。如果這些「窮人的吃食」也算宮廷 美食 的話，那麼北京還有什麼不能和皇家傳聞攀上關系？
這個一般人享受不了的美味，究竟有著怎樣的誘惑力，讓它成了北京著名的地方傳統小吃和網紅 美食 ？帶著好奇，疫情緩解過後，我們尋蹤覓跡，來到前門外的門框胡同。北京吃飯的地兒遍布全城，大致分為四類：現代酒店、老宅大院、街頭飯鋪和胡同小吃。如要吃到正宗的北京風味，找到老北京的口味感覺，那還是離不開北京胡同。太靠近商圈的，大都商業味濃重，與一般街頭飯鋪沒有多大差別。想品嘗地道的老北京鹵煮風味，必須深入到胡同裡面去。這是北京的朋友一再提醒的經驗。果不其然，一鑽進胡同，鹵煮的氣味就撲鼻而來。
南城是北京百年鹵煮的發源地，而緊鄰前門和大柵欄商業區的門框胡同，則是繼承了南城鹵煮衣缽最多的區域。這里遊客集中，鹵煮也集中，幾乎稍微有點名氣的都在這里設有門店。從廊房二條往東向南就是門框胡同，窄小的巷子里，竟有多家鹵煮店，不少掛著「門框鹵煮」的招牌。也許我們去的時候正逢飯時，每家鹵煮店裡都座無虛席，煞是熱鬧。有的還排隊等候，也有不少吃完後再要一份外帶，看來這里的鹵煮生意的確不錯。而且這里最靠近老北京人的生活，胡同里外都為家的北京大爺，穿著大褲衩，腆著大肚皮，搖把大蒲扇，里巷細民，猶遺古風。
我們在一家叫做「老六門框百年鹵煮」的門面前略一駐足，就見店主操一口濃重的京片子招呼我們：「來啦，您哪，裡面坐！」其他店口的服務員大多是普通話或京外口音，這里一聽就能感覺到是在老北京。裡面的食客也很配合，吃完就走，給我們騰出了地方。這是個兩間房的門面，除了那口冒著熱氣的鹵煮大鍋和操作台外，只有六張小的長方形餐桌，每桌最多兩三個人。但來吃鹵煮的絡繹不絕，空閑的餐桌馬上就會有人佔下來。店鋪一側門上張貼著「不好吃不要錢」的紅底黑字，就沖著店家敢打出這樣的標語，我們也毫不猶豫地選定了這家。
店主老六顯然是個爽快人，從我們進門，就沒見他閑下來，手忙嘴也忙。他向我們這些外地食客輪番介紹老北京鹵煮的前世今生、來龍去脈，毫不遮掩地說，北京鹵煮起源於「半部南城史」的南橫街，他家就是從南橫街搬過來的，正宗的南城鹵煮手藝也就帶了過來。門框胡同所在的大柵欄地區 歷史 上屢遭火災，只有門框胡同倖免於難，所以做生意的人便陸續往這里聚集，當然也少不了賣鹵煮的。在大多數鹵煮店都已承包給外地人的情況下，這家鹵煮店才是真正的老北京人開的老北京鹵煮店。他自己說，前門這一帶幾十家鹵煮店，就他一個是既當老闆又下廚的老北京人。
老六告訴我們，好的鹵煮貴在食材的清理。買來的新鮮的豬下水必須用心清洗，這是最麻煩的，也特別費勁。既需要用黃酒、鹽、醋反復抓洗，清理干凈，更需要剔除豬腸子裡面的肥油，只保留小腸的肌肉部分。肺葉子也要反復灌水、按壓。處理完後還要汆水，汆出血水雜物，再用傳統的烹飪技法加各種佐料，一起小火慢燉，這樣做出來的鹵煮才能將人們眼裡的「臟食」變成美味。老六還說，一碗鹵煮好不好，只看賣相就知道。老湯的顏色要重，味道要鮮，但不能發渾，不能過咸。腸煮在大鍋里小火沸騰，吃在嘴裡不能軟爛，要有嚼頭。肺要松軟不能有異味。再加大蒜、辣油、香菜，一碗渾厚的鹵煮才能體現出南城地道的鹵煮文化。南城鹵煮有名，全在鹵和煮的功夫，依靠小火老湯還原食物的本真，而不只用鹽來提味或用其他調料去遮蓋豬腸豬肺的邪味。
老六特別提醒說，當前百年鹵煮一大堆，假的鹵煮滿天飛，真的鹵煮沒幾個，誰不長眼誰後悔。我們對鹵煮接觸得少，誰家正宗、誰家仿冒實難深究。但看一碗碗冒著香氣的鹵煮火燒，卻讓我們感到這一家比較實在。較少言語的掌勺人是位女性，看樣子像是老六的家人。她熟練地操起菜刀，將從沸騰的鐵鍋里撈起的腸子切下一截，再剁成均勻的小塊，放進碗里。另外夾起一個浸在鍋里的火燒和一塊長方形油炸豆腐，利索地切成長條或三角形，澆上一勺濃湯，撒上一些輔料，一碗滾燙的鹵煮就端到我們的面前。光有豬腸豬肺的叫鹵煮，加了火燒、豆腐的稱作鹵煮火燒。論價格，也算實在，一個黑瓷大碗鹵煮火燒，只要30元，湯汁不夠還可再加。一碗鹵煮火燒，透露著老北京人的豁達、包容和大氣。原本不起眼的鹵煮，能做到幾十年如一日的紅火，一定有其內在的原因。
說實話，我平時不大喜歡肥膩感，對吃豬內臟不那麼感興趣。有一年，在北京一家老字型大小吃炒肝，那濃重的豬腸豬肝的穢氣味，差點讓我把喝到嘴裡的吐出來。我這次只是為了體驗鹵煮的味道，也沒打算將一碗鹵煮吃光喝凈，所以根本沒去在意碗里的東西是多是少。雖如此，看到滿滿一大碗豬腸、豬肺和吸足了湯汁的戧面火燒、油炸豆腐，我還是很擔心能否全部吃下。不曾想，竟然一絲邪味都沒有，只是幾口，就讓我喜不自禁，大口大口吃了起來。豬小腸肌肉紋理清晰可見，幾乎見不到一點肥油，嚼起來酥軟不膩。肺頭軟糯，肺軟骨嘎嘣脆。吃一塊鹵腸，咬一口鹵肺，再嚼一口火燒或豆腐，幾種迥異的口感交替轉換，居然讓人忘掉了這是碗豬內臟。孔子曾有「色惡不食」「割不正不食」之說，那是他生活的年代沒有鹵煮。再說，孔子是聖人，老百姓自然難以用聖人的標准約束自己，也自然難以錯過這誘人的美味。這不，一大碗連稀帶干、主食加副食的鹵煮，像我這種小飯量的根本吃不了。尤其那碗味道厚重、鹹淡適宜的老湯，更是眼饞肚子飽，最後也只能留在碗里，實在喝不下去。這碗勝似饕餮大餐的鹵煮火燒下肚，打個飽嗝，齒頰間泛上來的滋味難以形容。按我們魯南話來說，這碗飯壓餓，真管事！
低俗食材烹飪出的高級感，打破了我對動物內臟食物的理解。南城鹵煮的土著滋味，也讓我對這貼近平民的誘惑力有了新的認識。北京人大概喜歡豬牛內臟的特殊味道，鹵煮、炒肝、爆肚等也都是老北京人日常生活離不了的動物內臟 美食 ，不僅是平民百姓的最愛，許多權貴名人也都好這一口。「老六門框百年鹵煮」小店的牆上，就掛滿了不少食客與老六的合影照片，其中有幾位就是演藝界的知名人士。充滿地道北京人底蘊的南城鹵煮，將個豬下貨做成了營養豐富、老少皆宜的高等美味，不僅成了老北京不可言喻的標志性 美食 ，也代表了老京城人的思念，承載著他們兒時的記憶。京城帝都的人，最會把世俗與詩意聯系在一起，無論什麼情況，都能把日子過得有滋有味，哪怕單靠嘴巴去咀嚼，也最能從中找到生活的樂趣，盡情享受樂趣的生活。如此來看，北京人愛鹵煮，何嘗不是對於舊日子的懷念和對新生活的品味？
帶著唇齒間的富足和馨香離開門框胡同，滿腦子居然都是鹵煮。我真擔心饞上這口，過不了幾天，還得專門來吃。
B. 抖音上北京公子爺是真的嗎
不是。在抖音上有北京公子爺直播賣名家的畫那就是假的，很多都是仿的，真正的名家是不會在這上面賣字畫的，在抖音上北京公子爺直播賣名畫不是真的。抖音，是由位元組跳動孵化的一款音樂創意短視頻社交軟體，該軟體於2016年9月20日上線，是一個面向全年齡的短視頻社區平台，用戶可以通過這款軟體選擇歌曲。
C. 北京切爺是個什麼人物
北京切爺是個什麼人物：抖音火起來的普通人。抖音：自影像技術誕生以來，全世界范圍內較受歡迎的短視頻就是音樂短視頻（music video）。但是MV拍攝困難，能隨機對著鏡頭裝模作樣演一下的人不少，能隨時隨地對著鏡頭說一段唱一段的人不多。Dubsmash的對嘴表演模式創造性的解決了這個問題，通過音頻台詞，劇本我都給你寫好了，你只要表演，而且音頻時長很短不到10秒，降低了表達成本，增加了內容趣味，恰巧因為這個低成本內容也變得易擴散。娛樂的方式有兩種：一種是我為你們提供娛樂，一種是你們自己動手，自娛自樂。Dubsmash是天生的PGC（歌曲）+ UGC（視頻）。musical.ly、小咖秀、抖音都是Dubsmash的學徒。
D. 抖音侯爺是北京人嗎
是的。抖音短視頻是位元組跳動公司旗下的一款短視頻軟體，該軟體內名稱為侯爺的博主是一個分享北京地道美食的博主，根據其身份信息顯示，該博主是北京的戶籍並常駐於北京。
E. 北京寶哥切爺真實姓名
李寶敏。李寶敏百富怡大酒店管理有限公司董事長，在抖音短視頻上面叫做北京寶哥切爺，是一個分享生活的網路博主，現有70萬粉絲。
F. 老北京威爺真實身份
他是抖音平台的一名美食博主。隨著互聯網行業的興起，美食博主這一職業得到迅速發展。老北京威爺便是美食博主這個職業中的一員，經過幾年的發展，他在抖音平台的粉絲量已經達到了19.8萬。